По следам Пржевальского

В прошлом сезоне пермская команда "Форвард" осуществила велосипедную экспедицию на Кунь-Луне и Тибете. Протяженность маршрута составила 1518 км при средней высоте над уровнем моря около 5000 м.

Рассказывает Андрей Королев.

Экспедиция была посвящена 170-летию со дня рождения Николая Пржевальского. Впервые в одном линейном маршруте были соединены два крупнейших узла оледенения Кунь-Луня: вершины Улуг-Музтаг и Шапка Мономаха. Протяженность маршрута составила 1518 км при средней высоте над уровнем моря около 5000 м. Пройдено 44 перевала, и впервые совершены восхождения на две вершины высотой более 6000 м. Одну назвали пик Пржевальского, а другую - пик Роборовского.

Экспедиция

На перевале Токуз-Даван (3000 м) выгружаемся, собираем велосипеды, пытаемся поставить на багажники свои огромнейшие рюкзаки, и с волнением ждем момента, когда придет время ехать: сможем или нет?

Да, первые шаги всегда нелегки. Хорошо еще, что нас завезли на перевал, и поход начнется со спуска. Пробуем ехать – с трудом, но это получается. Главное – удержать равновесие. Поехали!

С большим трудом, шатаясь от слабости, затаскиваем свои тяжеленные 70-килограммовые (вместе с багажом) велосипеды на перевал высотой 4800 м. Крутизна подъема до 20°. Здесь проходит слабая вездеходная колея, местами покрытая лесом. Спускаемся в долину Улугхэ. Надеемся, что из-за сухой погоды воды в реке мало, и мы сумеем через нее переправиться.

Подъехав, с удивлением обнаруживаем настоящее чудо природы. Река по всей своей ширине совершенно неожиданно – в буквальном смысле – уходит под землю (падает в каньон) мощными водопадами и дальше много километров несется по узкому каньону, образуя огромные пенные валы. Про это чудо нигде не сообщается, что неудивительно: вряд ли тут были до нас европейцы.

С трудом находим место, где можно перейти реку вброд. Первые три рукава особой сложности не представляют, зато четвертый, самый широкий и бурный, вначале кажется непреодолимым. Первым рискует перейти Игорь Пономарев. Вначале все идет хорошо: велосипед погружается в воду выше осей колес, но его еще можно удержать, чтобы не смыло течением. Последние пять метров оказываются самыми трудными: у того берега река вымыла глубокую яму, куда велосипед уходит почти вместе с рюкзаком. Игорь с трудом перебарывает поток и буквально падает на берег, полностью истощенный борьбой с течением. Остальным переправляться уже проще. Перед ямой Игорь подхватывает каждый велосипед, а вдвоем гораздо проще вытащить его на берег.

На следующий день нам предстоит решить одну из самых важных стратегических проблем экспедиции: выяснить, возможен ли несложный переход через хребет Аччикъюнынбююктаг.

Ранним утром начинаем подъем вверх по долине небольшого притока Улугхэ. Постепенно долина сужается, а крутизна подъема увеличивается. Дает о себе знать и все возрастающая высота, которая приближается уже к 5000 м. Так высоко в этом походе мы пока не забирались!

Велосипед затаскиваем, держа его одной рукой за руль, а другой – за седло. Пульс - 180; главное, не допускать, чтобы он становился еще более частым длительное время – это очень опасно для сердца. Идем небольшими рывками по 20 маленьких шагов. Дольше идти невозможно – темнеет в глазах, сознание начинает уходить... Поэтому останавливаемся, падаем грудью на руль и висим так несколько минут, пока немного не успокоятся пульс и дыхание. Дышим так интенсивно, что, кажется, можем ненароком выплюнуть легкие. Сознание способно контролировать только одно действие: нажим рукой на тормоза, чтобы велосипед не скатился вниз по склону. Таким образом двигаемся до последнего, самого верхнего и крутого перевального взлета. Дальше затаскиваем велосипед вдвоем, иначе это просто невозможно. Тащим вверх по камням такими же короткими рывками по 20 шагов.

Перевал, судя по показаниям спутникового навигатора, оказывается высотой 5000 м. Решаем назвать его "Форвард" в честь наших велосипедов.

На 10-й день похода добираемся до места, где в Улугхэ слева впадает довольно крупный приток. На вершине скалы около его устья оставляем велосипеды и дальше идем пешком. Ехать тут нельзя, а тащить лишний груз смысла нет.

Высота все увеличивается, соответственно увеличивается и слабость. Опять приходится идти по 30–40 шагов и потом отдыхать несколько минут. Как и раньше при резком наборе высоты с грузом, если вовремя не остановиться для отдыха, то можно потерять сознание. Пульс больше 150. Опять запредельные перегрузки!

Темнеет. Впереди показался безымянный, явно еще никем не пройденный перевал, который должен нас вывести на самый крупный ледник в этих краях, куда нам и нужно. Крутизна увеличивается до 35°, но веревок для страховки не требуется. Идем, упираясь ледорубами в склон, покрытый мелкими и средними осыпями. Поднимаюсь первым на седловину, с двух сторон которой громоздятся полуразрушенные скальные останцы. Сразу бегу на другую сторону, чтобы проверить, куда именно этот перевал выводит. С радостью вижу внизу, прямо под собой, огромное ледяное месиво. Это и есть нижняя часть крупнейшего в этих горах, но пока безымянного ледника. Значит, мы все-таки вышли правильно! Огорчает другое: идти по такому разорванному леднику будет крайне сложно. По навигатору измеряю высоту – 5300 м.

Наконец-то на 12-й день похода мы сумели пробраться к заветной цели – огромному леднику, стекающему с вершины Улуг-­Музтаг (в переводе с тюркского – белая или ледяная гора). Почти везде, до самого его низа на высоте 5300 м, ледник покрыт еще и слоем предательского снега, скрывающего трещины глубиной до 300 м. Стало понятно, что альпинистская часть маршрута будет непростой…

Идем вверх по правому рантклюфту ледника. Эта щель между боковой скалой и самим ледником постепенно становится все уже, все чаще случаются камнепады. Мы вынуждены постоянно искать более безопасные проходы. Даже небольшие, до трех метров высотой участки отвесов приходится преодолевать с веревочной страховкой, так как можно улететь намного ниже – в ледниковую трещину глубиной более 100 м.

Приходится постоянно ходить на разведку, чтобы не тащить весь груз незнамо куда – очень часто многие проходы между скалами и трещинами оказываются тупиковыми. Наконец упираемся в место, где невозможно пройти по краю ледника. Поэтому траверсируем склон над огромными трещинами. Налетает гроза. Мы находимся прямо в грозовом облаке. Молнии бьют в нескольких метрах от нас. Ураган со снегом - совершенно ничего не видно. Чудом в этой белой мгле находим небольшую скалу. Впятером залезаем под нее и укрываемся тентом. Он позволяет греться от собственного дыхания. Через некоторое время ветер немного слабеет, и гроза уходит дальше, на восток.

Спускаемся в довольно широкую долину, где есть небольшая ровная терраса – место, в котором камнепады и лавины не опасны. Здесь можно устроить штурмовой лагерь для восхождения на вершины. Приятно осознавать, что до нас здесь никогда не ступала нога человека!

Рано утром, разделившись, выходим на восхождение. Владислав Баженов, Игорь Мохов и Игорь Пономарев идут на пик Пржевальского, Константин Котельников и я, Андрей Королев – на пик Роборовского.

Погода, как обычно утром, хорошая. Светит солнце, ветра почти нет. По крутой осыпи прямо от палатки поднимаемся на гребень вершины и дальше двигаемся по нему. Все засыпано снегом. Приходится идти в связках и кошках. Выше с гребня нависают карнизы, надо двигаться очень осторожно, чтобы их не обрушить, а с другой стороны гребня начинается лавиноопасный склон – в ту сторону тоже нельзя сильно забирать, потому что можно спустить лавину.

Так, лавируя по гребню, и доходим до вершины. На ней выкладываем тур из камней, в который прячем непромокаемую капсулу с запиской, где указываем информацию о себе и о том, что эту вершину высотой 6200 м называем пиком Пржевальского. Только успели сфотографироваться, как опять с запада налетает ураган со снегом и облаками. На ощупь и с помощью спутникового навигатора благополучно по пути подъема спускаемся в штурмовой лагерь.

Аналогичным образом другая подгруппа в тот же день совершила восхождение на вторую вершину, возвышающуюся над лагерем. Ее высота оказывается 6100 м. Назвать ее хотим пиком Роборовского – это главный соратник Пржевальского, вместе с ним путешествовавший по Кунь­-Луню и Тибету и после смерти Пржевальского организовывавший экспедиции в эти самые глухие места Центральной Азии.

Сегодня очень беспокойная ночь. Дует сильный ветер, метет снег. Приходится несколько раз вылезать ночью из палатки и отгребать навалившуюся белую массу. Как только рассветает, выбираемся из палатки и начинаем сворачивать лагерь. Сил совсем нет. А ведь нам, чтобы спуститься к оставленным велосипедам, надо сперва снова залезть на перевал, иначе не обойти огромные разломы на леднике.

Возвращаемся к велосипедам. Теперь нам предстоит 500-километровый переход к горе Шапка Мономаха. Главные препятствия на пути – переправы через реки и еще никем не пройденные перевалы через горные хребты.

Проезжаем мимо огромного красивейшего озера Аччиккель на восток, по огромной, затерянной в горах долине реки Сасыкъяр. Она отличается от других долин, которые мы уже проехали. Здесь как-то более уютно. Солнце ярче, трава зеленее, что ли. Диких животных больше, чем обычно, и они подпускают к себе совсем близко. Это и есть Полюс недоступности Кунь-Луня. Отсюда до ближайшего города - более 500 км.

Третий участок маршрута был особенно интересным. К моему удивлению, у нас неоднократно случались стычки с дикими яками. Обычно они никогда не нападают на человека, а трусливо убегают, даже крупные самцы.

Основным препятствием на этом участке маршрута оказались не перевалы, как мы предполагали ранее, а переправы. Пробираясь вдоль очередного безымянного горного хребта, мы уперлись в огромный каньон Петеликдарьи с отвесными осыпными стенами высотой более 100 м. Прямо под нами бесновалась огромными трехметровыми волнами река цементного цвета.

Мы решили идти вдоль каньона в сторону от хребта до тех пор, пока долина реки не расширится. Проток оказалось очень много. Некоторые из них были такие бурные, что перейти их можно было только на грани возможного. На переправу ушло 1,5 часа. Вода - ледяная, волны доставали иногда почти до пояса. Перейдя через одну протоку, начинаешь растирать ноги, чтобы восстановить в них кровообращение. Дальше идешь на разведку - опять в ледяную воду, пробуешь перейти то в одном месте, то в другом, пока не отыщется подходящее для переправы.

Самой сложной оказалась последняя протока. Причем если через нее перебраться бы не удалось, то пришлось бы возвращаться на берег снова через все протоки. Первым идти вызвался Игорь Мохов – самый высокий в группе. Он благополучно добрался почти до другого берега, как оказался в глубокой яме – велосипед скрыло, и мы подумали, что сейчас его смоет течением. Но ничего – Игорь справился и сумел выбраться на берег. Теперь он сможет помогать остальным вытаскивать велосипеды из этой ямы.

Случались у нас незабываемые встречи с тибетскими медведями. Одна из них была анекдотически смешная: у меня случился приступ "медвежьей болезни" в 20 шагах от медведя, после чего такой же приступ случился и у него. Так мы посидели друг напротив друга несколько секунд, после чего резво побежали в противоположные стороны.

По долинам рек Курукпетеликтагнынсу и Халсай, по полному бездорожью, мы подобрались к самой горе Шапка Мономаха. Погода становилась все хуже и не давала даже посмотреть на эту недоступную вершину. Ждать хорошей погоды и пока сойдут лавины мы не могли. Впереди нас ожидал совершенно непредсказуемый выход из гор, где, судя по карте и космосъемке, предстояло пройти два каньона: один на реке Чулак-Аккан, другой на реке Тулагт-Ар-Гол. Из-за обилия осадков вода в реках должна была очень сильно подняться, и эти каньоны могли стать для нас непроходимы. В этом случае пришлось бы вместе с велосипедами перелезать через довольно сложные перевалы или, в крайнем случае, бросать наших "коней" в горах. Поэтому я решил начать выход к людям.

Три дня мы с большим трудом, борясь с ветром, снегом, болотами, грязевыми потоками и зыбучими песками, пробирались вниз в сторону широкой долины реки Тулагт-Ар-Гол. Спускаясь с очередного перевала, мы неожиданно выехали на новую подсыпанную дорогу с мостами, которая вела на горные разработки. Благодаря ей все проблемы, связанные с каньонами на реках, исчезли: каньоны мы проехали по мостам.

Скорость нашего передвижения резко возросла: мы проезжали ежедневно более 100 км. Последние километры по асфальту неожиданно дались крайне тяжело. Видимо, накопилась усталость. К тому же ехать по асфальту оказалось очень скучно. В первый день мы рванули вперед с бешеной скоростью, развивая иногда до 50 км в час. Шелест шин по асфальту радовал слух. Но эта эйфория длилась недолго. На второй день уже стало скучно и хотелось только быстрее добраться до финиша.

Было очень много препятствий для осуществления этой экспедиции: в Тибетском автономном районе – сепаратистские беспорядки, и туристам путешествовать самостоятельно там запрещено, только в сопровождении местных гидов на джипе. В Синьцзян-Уйгурском – националистские волнения, последствия которых мы испытали на себе в начале маршрута. Мы въехали в горы в Синьцзян-Уйгурском районе, проехали через Тибет – причем в самых глухих местах, где нет людей, а выехали из гор в третьей провинции, Цинхай, где все хорошо, не считая легочной чумы…